МИЛАНтропические мысли
Побывать на Монументальном кладбище города нам посоветовали местные, т. е. сами миланцы.
Достопримечательность бесспорная. При этом прогулка получилась не то чтобы странная, но какая-то неожиданная и весьма... показательная, что ли.
- Соб.инф.
- 2108
До Cimitero monumentale di Milano (так по-итальянски называется этот город мёртвых) от центрального вокзала довольно быстро добрались пешком, хотя рядом здесь станция метро (называется тоже Monumentale, ошибиться невозможно). Но по Милану вообще лучше передвигаться неспешно, да и перегоны метро такие, что, выйдя на поверхность с одной станции, вдоль дороги можно разглядеть вход на соседнюю...
Короче, поход к свидетельству вечности вообще не предполагал суеты, мы и не тропились.
Кладбище открыто вроде бы в 1867 году, за полтора века разрослось до 25 гектаров, но главное — давно превратилось в музей под открытым небом, роскошный и бесплатный для посетителей. Центральный вход ведёт в Пантеон в классическом понимании слова, и здесь то ли самые знаменитые могилы, то ли просто первые захоронения, по датам ухода в мир иной вполне можно вести отсчёт эпохи.
В самом центре Пантеона покоятся писатель Алессандро Мандзони (1785—1873, автор знаменитых "Обручённых") и его коллега по перу и по совместительству же политический деятель Карло Каттанео (1801—1869). Оба уроженцы Милана. К слову, неподалёку от Дуомо я видел памятник К. Каттанео, но к нему ещё вернёмся после визита на Cimitero monumentale.
За колонной слева расположена могила Джузеппе Верди, о ней тоже чуть позже. А вот так здание выглядит с тыльной, не парадной, но, получается, даже более торжественной стороны:
По обе стороны от Пантеона идут галереи, и там, разумеется, тоже надгробия; а в стенах, похоже, есть колумбарий, и даже стремянки к услугам тех, кто хочет возложить цветы.
От галерей несколько спусков к могилам. И вот тут уже удивление. Да-да, открытая территория выглядит гораздо роскошнее Пантеона! Словно умершие позже писателей-классиков постарались перещеголять их иными достоинствами...
Склепов здесь, пожалуй, больше, чем одиночных могил. Доминируют то ли семьи, то ли целые кланы... Однако на плитах есть хотя бы даты; о погребенных же в МОНУМЕНТАЛЬНЫХ саркофагах сообщено кратко: только фамилия (например, как на снимке вверху). А внутрь стоит ли заходить?..
На фоне роскошных склепов померкла бы могила великого (и безусловно почитаемого, особенно в Италии!) Джузеппе Верди. Кстати, маэстро во всех анкетах называл себя садовником, а не композитором.
При этом покоится автор "Травиаты", "Риголетто" и прочая, прочая не на общей территории, а практически сразу справа от главной двери на входе в центральное здание. В любом случае не в саду... Не судьба!
После "парадной галереи" кладбищенского входа попадаешь, первое впечатление, в архитектурный музей, а не на погост.
Кажется, вечность застыла вместе с камнем, поэтому времени как измерения скорби на этих улицах уже нет, а стало быть, нет и смерти. Смотришь на всё без печали...
Впрочем, быстро понимаешь, что монументальное — не значит незыблимое. Где-то и реставрация идёт... Понеслось время!
* * *
Богатый север. Столь комфортен быт,
что уходить — и то стремятся в роскошь.
Когда б не из металла Крёз отлит,
здесь был бы свой он в камень (но не в доску ж!).
Покоятся семействами. Не склеп,
а штучный храм! Поди, так ближе к Богу?
Или потомок, если вдруг ослеп,
нашарит мелочь — к вечности дорогу.
Хорошее вложенье! Посягнёт
на вклад в погост навряд какой пройдоха.
Гуляка здесь испытывает гнёт
не боли, не печали…
Что ж так плохо
на совести у праздного меня?
К чужому злату одолела зависть?
На скорбном камне не видать огня
хотя б свечи. Раскаяния завязь
подавлена гордыней кошелька:
мол, у кого пристанище шикарней?
...А пастухи смеются свысока
над мелкой златорунною овчарней.
Фото OBorodach.RU Прости, Господи, за дерзость.
P.S. Карло Каттанео в период революционных событий 1848—49 годов руководил защитой родного Милана от австрийцев, потом написал книгу о "весне народов". А вот и памятник этому героическому человеку в центре города. Для сравнения: бюст с его саркофага в Пантеоне.
См. также материалы Pirelli Hangar Bicocca: вагонный завод после полного слёта с катушек и Сокровищница Ломбардии.