Лутраки. Виды на поднебесье

Об экскурсиях из города Лутраки рассказывать хочется с той же неторопливостью, с какой платоновские герои вели свои учёные диалоги. Увы, мой сегодняшний репортаж от степенности древних греков наверняка отличается не поисками новых истин, а, пожалуй, повторением давно известных. Утешает лишь то, что мудрые собеседники были всё-таки язычниками, а я выдвинулся по местам исторически христианским...

К слову, уже отмечал (см. материал Хороши ли Лутраки: что правда, а что враки), многие посещают этот курортный город на берегу Коринфского залива исключительно (или в том числе) ради паломничества в храмы, речь о которых ниже.

 

О каких конкретно храмах речь? В первую очередь, о женском монастыре Блаженного Потапия. Естественно, не к монашкам за советом едут сюда миряне, а поклониться мощам самого Потапия. Человек хотел быть погребён в пещере, в которой однажды, будучи странником, переночевал, и судьба его волю выполнила. Одно это не чудо ли!

Итак, о чудесном и обыденном по порядку...

Так выглядят Лутраки с 700-метровой высоты площадки монастыря Блаженного Потапия. Самая широкая дорога — Афинская улица, словно разрезает город. Внизу справа ещё один женский монастырь — Пророка Илии, но оттуда панорама не столь всеохватывающа. Ну, теперь, с высоты прошедших дней, равно как и с высоты обзора, понятно, что ехать на экскурсию к Потапию стоило хотя бы ради такой картинки.

Вид на Лутраки со смотровой площадки монастыря Блаженного Потапия. 700 метров над курортом. Над Коринфским заливом. Над Ионическим морем.

 

А вот и вход в Коринфский канал (как раз-таки вход, а не выход, потому что именно со стороны Коринфа), путь из Ионического моря в Эгейское, а ещё точнее — из Коринфского залива в Саронический. На дальнем берегу — сам город Коринф. Но не древний, а нынешний. Древний дальше — во всех смыслах.

Коринфский канал словно раскрыл объятия... И большие паромы примет, и рыбацкие лодочки.

 

Но пока я не поднялся с поверхности моря к священным эллинским облакам, разглядывал женские монастыри — Пророка Илии (в центре снимка) и Блаженного Потапия ("чуть" выше и правее) — с пляжа в Лутраках.

Так видятся с пляжа в Лутраках женские монастыри — Пророка Илии (в центре снимка) и Блаженного Потапия (чуть выше и правее).

 

Вот крупные планы этих же культовых заведений, насколько удалось ухватить их контуры объективом под набегающий прибой.

Женский монастырь Пророка Илии. Женский монастырь Блаженного Потапия.

 

Соблазн побывать в монастыре, хотя бы ближнем к Лутракам, но непременно совершив туда пеший хадж, — этой идеей моя семья была одержима несколько дней, и мы даже предприняли попытку подняться в христианское поднебесье.

Разговорившийся накануне с нами продавец в обувном магазине на схеме прочертил маршрут к монастырю Илии и прокомментировал: "Прогулка к каналу гораздо легче будет...". Видимо, он так понял, что мы хотим опробовать купленные у него кроссовки, а не на достопримечательности поглазеть.

...Отправились в путь с утра пораньше — с задумкой вернуться непременно до сиесты. Шли по карте, точнее, по схеме, с реальной картиной не совпадающей, оттого несколько раз уточняли маршрут у встречных. Прохожие были редкие и в основном тоже туристы.

Если пойти по этой развилке налево — выйдем к монастырям? Но дорога была практически без обочин, а поток машин интенсивный.

По этой развилке налево — к монастырям. Дорога практически без обочин.

 

Если пойти по этой развилке налево — выйдем к монастырям? Но дорога оказалась практически без обочин, а поток машин интенсивный (просто они в кадр не попали, да особо и не до фото было).

 

 

Встретившийся наконец-то местный парень подтвердил, что направляемся мы верно, но зачем-то дипломатично уточнил: "Вы уверены, что вам этот поход так нужен?". И, пожелав удачи, высказал-таки сомнение, что на удачу эту у нас хватит силёнок.

А уж после того, как увидели памятный знак (с иконкой и лампадкой), как мы поняли — погибшему юному гонщику (очевидно, местный шумахер), постановили не рисковать. Этак можно топать в монастырь, а попасть к праотцам. Будет тогда поднебесье...

На трассе как раз заканчивалась обочина, и заканчивалась чётко перед лестницей; по ней спустились аккурат к часовенке...

Похоже, это памятный знак по погибшему на трассе... Часовенка на пути к монастырям. Именно возле неё обочины вдоль дороги заканчиваются.

 

...та оказалась закрыта, и мы направились назад, на пляж.

Вполне себе типичный пейзаж горной дороги. Путь чреват камнепадами.

 

Участками путь, кстати, имел вид весьма экстремальный. Тут уж не отсутствие обочины напрягало, а угроза обвала...

 

Теперь, уже никуда не торопясь, смогли толком рассмотреть едва ли не главную достопримечательность курорта — водопад, обеспечивающий город минералкой.

Подступы к водопаду огорожены: есть риск схода камней вместе с потоком. Впрочем, мало кого это останавливает, туристам, стремящимся к поднебесью, не помеха раздолбанные ступеньки. Доступное здание водолечебницы и то не вызывает особого интереса, а зря: там есть чему подивиться (снова см. Хороши ли Лутраки: что правда, а что враки).

Минеральный водопад. Обратно в Лутраки, по хорошей дороге!
Водолечебница: минералки дают испить, но тут не купаются. Подниматься к водопаду нельзя, но вообще-то можно, если камнепада не боитесь.

 

В общем, к монастырям мы вынужденно решили подобраться другим путём: близ автостанции нашли турбюро и забронировали на послезавтра билеты (уплатив за них сразу) на автобусную экскурсию в оба скита — и Пророка Илии, и Блаженного Потапия.

Забегая вперёд, скажу, что в этом же бюро мы забронировали и вторую экскурсию (о ней отдельный рассказ), ибо время нашего пребывания в Лутраках уже поджимало, а купальный сезон на рубеже июня-июля всё не наступал, море штормило, надо было максимально использовать греческое время.

Не стану рекламировать фирму (тем более — порочить), с которой мы отправились в горы. Достаточно сослаться на материал Тюрьма Сократа. Эра та же, чтобы стало понятно: нам от турбюро перепала только физическая доставка, не считать же удачей бред их русскоговорящего гида. Увы, этот же гид сопровождал нас и во второй поездке, но там уж мы, перекормленные непрофессионализмом, всюду лазили самостоятельно, отзываясь лишь на команду "по сёдлам!".

...Вскоре и поехали. Похоже, за окном автобуса мелькнула та часовенка, до которой мы добрались пешком?

Похоже, за окном автобуса мелькнула та часовенка, до которой мы добрались пешком?

 

По направлению к монастырям в автобусе лучше занимать места с водительской стороны: как на ладони предстанет весь Коринфский залив!

А с любой из сторон видно: обочин нет, а движуха транспорта на серпантине такая, что пешая прогулка — чистое безумие. Нам говорили, будто для паломников есть "горная тропа", но там другая заморока: можно нарваться на дикого зверя. Или на стаю бродячих собак.

А это вот он почти весь, Коринфский залив!

 

Остановка первая. Монастырь Святого (Блаженного) Потапия

Монастырь Блаженного Потапия (или Осис Потапиос) был благословлён митрополитом Коринфским Прокопием в 1952 году рядом с пещерой, где в 1904 году обнаружили скинию с останками святого. Нашёл пещеру житель города Лутраки, понятно, что он от пляжа не на автобусе сюда поднялся.

Мальчик, наречённый Потапием, родился в Египте (в Фивах) в IV веке (вроде как в 380-м году) у богатых и просвещённых родителей, получил христианское воспитание и достойное образование, но практически всю жизнь провёл отшельником, к тому же в пустыне. При этом помогал ближним и совершал чудеса. Это в пустыне-то! С отрочества изучал философию, математику, риторику и естественные науки. А предпочёл Богословие как науку о душе.

Скончавшись 83-х лет, погребён был сперва в храме Иоанна Предтечи в Константинополе, который сам же строил и в котором служил, а тысячу лет спустя (!) его мощи перенесены были в Грецию. Якобы в одну из пещер. Но в какую?

Мощи сохранила Агия Ипомони, мать последнего византийского императора Константина Палеолога, которая впоследствии тоже стала святой. После падения в 1493 году Константинополя году её родственники вывезли реликвию в Грецию, где над современными Лутраками в пещере мощи и были спрятаны, и постепенно о них забыли, как забывается всё в этом мире. Даже то, что в монастыре есть мощи самой Святой Ипомонии.

Важно иное: человек хотел быть погребён в пещере на горе Герании, где однажды (вроде как в 428-м году), будучи странником, заночевал, пережидая шторм, и небо его волю в конце концов выполнило.

Площадка перед монастырской стеной. Но до входа надо продолеть 144 каменных ступени.

 

От стоянки надо идти направо до лестницы.

144 высеченные в скале ступеньки, ведущие по ней непосредственно к монастырю, позволят избавиться от грехов, так что к Потапию вы явитесь уже... подготовленными, так сказать. По крайней мере, будет повод подумать, почему ступенек ровно 12 умножить на 12, какой в цифири смысл?

 

 

Святая обитель примерно в 85 км от Афин и всего-то в 15 км — от курорта, а так и не скажешь, с берега кажется много ближе, долго бы мы сюда маршировали, до сиесты никак не успеть.

К слову, гора, приютившая монастырь, зовётся Герания.

Вход в монастырь свободный. Без дресс-кода, как ни странно...

 

Вход в монастырь без дресс-кода. А чего ждать от туристов, да ещё по греческой жаре?

Впрочем, желающим какие-то накидки выдают, но ими только плечи прикрыть...

 

Все туристы первым делом оккупируют смотровую площадку, дружно ахают и долго фотографируют, настолько завораживающее зрелище открывается, и лишь после восторгов обзора отдают христианские долги, ради которых, по легенде, сюда и прибыли...

Смотровая площадка, если не С неё, а НА неё смотреть со ступенек, ведущих к пещере с мощами Потапия...

 

Со смотровой площадки на территории монастыря просто ошеломительная панорама: заливы Коринфский (справа) и Саронический (много левее) и сам Коринфский перешееек (разумеется, межу заливами). А за Коринфским каналом (он хорошо обозначен молами) собственно Пелопоннес. Эллада, что тут говорить!

Панорама, открывающаяся со смотровой площадки: от моря до моря...

 

Ну да, цветов много, так что гора Герания своё название поддерживает. Стараниями монахинь. Их здесь около сорока, конечно, такой цветник!

Много цветов? Так ведь и гора Герания! Вход с пещеру с мощами Потапия.

 

При монастыре есть гостиница; из нашей группы никто не воспользовался возможностью переночевать. Есть и лавка с иконами и прочей сувенирной продукцией, а вот угощают здесь не просфорками, но сухариками, а ещё разного "посола" марципанами и даже кофейком!

Похоже, за эти ворота туристам-мирянам уже нельзя...

 

Есть также при монастыре церковь Успения Богородицы, освящённая в 1968 году опять же митрополитом Коринфским Прокопием.

Церковь Успения Богородицы рямом со входом в пещеру.

 

Сама пещера покрыта фресками, изображающими Святого Потапия, Блаженного Никона и Святую Ипомону. Стены пещеры расписаны неизвестным мастером, При этом, как гласят разные версии, то ли в XV, то ли вообще в XIII столетии... Я вот что думаю: ну откуда было взяться тут фрескам с ликом Потапия за 200 лет до прибытия сюда его мощей?! Это уже не чудо, а чудачество какое-то.

На стенах пещеры фрески неизвестного мастера неизвестно какого века.

 

Понятное дело, прихожане трепетно касаются деревянного гроба с мощами Потапия. Ибо верят, что Блаженный и сегодня исцеляет от недугов.

Святой считается покровителем больных раком и страдающих водянкой. А при жизни вроде как и от чумы спасал, и от слепоты избавлял.

Святой Потапий считается покровителем больных раком и больных водянкой. А ещё от чумы спасал и от слепоты избавлял. 

 

В церкви иконы с изображением Святого Потапия, Девы Марии Элеуса, Святой Ипомони (Терпения), Святого Никона...

Церковь Успения Богородицы открыта в 1968 году. Место для свечей на улице, не в храме.

 

Возможно, я преувеличиваю и без того чрезмерную склонность моих соотечественников (имею в виду русскоговорящих) посещать заведомо намоленные места. Да, экскурсии в монастыри идут караваном. Увы, много среди паломников и таких женщин... не то чтобы не-монашек, не хочу их оскорбить, но позволю себе высказаться сердито: словно не понимающих, куда и зачем они приехали. Вряд ли в шортах пошли бы в храм у себя на родине, а здесь, получается, можно, потому что жарко и анонимно... Причём это не девочки-подростки, а вполне себе зрелые тётки, чего-то должные понимать не только в мирской жизни.

(Соответствующие своей критике фото не размещаю специально.)

Освящал церковь митрополит Коринфский Прокопий, 16 годами раньше открывавший этот монастырь.

 

Кто в пещеру, кто в церковь... Экскурсии идут караваном.

 

Экскурсия завершалась, наша группа вразброс направлялась вновь к 144 ступенькам. Одна из монашек, совсем старенькая, искала "попутчика", который унёс бы из монастыря к автостоянке какие-то пакеты, довольно объёмные. От моих услуг она категорически отказалась, да я не сильно обиделся, но подумал: может, у меня вид слишком активно-жуликоватый, много где просачивался с фотоаппаратом, снимал недозволенное и был уличён во грехе? На юношу, который не понимает всей ответственности поручений, мало смахиваю, тем более что в итоге бабуля нашла хлопца приблизительно моего же возраста, разве что покрепче...

Оказалось, надо было вынести с территории монастыря к сувенирной лавке внизу, у парковки, товар ручной работы, промысел монашек. Получается, фотографу-проныре монастырскую продукцию не доверили; в связи с этим забавным случаем под занавес пребывания в монастыре припомнилась такая легенда из довольно-таки туманного в целом жития Потапия. Якобы возгордился он своими чудесами и в целях избавления от навалившейся заносчивости предложил Господу: а пускай, мол, в меня вселится Дьявол. И будто бы целых 6 лет блаженный был одержим бесом, Потапия стали даже считать сумасшедшим, а не просто блаженным; по счастью, нечистая отпустила старца и он продолжил, уже до самой смерти, святые дела. Это я к тому, что гордыня, хоть и великий грех, но более чем естественный и неистребимый...

Впрочем, версию насчёт даже временной спесивости будущего святого лично я подвергаю большому сомнению. Ведь в пустыне он скрылся, когда прознал, что его хотят произвести в епископы. Именно чтобы не впасть в амбиции. А вот монашка оказалась не права.

Зато пейзажем, который видел бы Потапий сегодня, он впрямь гордился бы!

Блаженному Потапию навеки принадлежит этот пейзаж.

 

Остановка вторая. Монастырь Пророка Илии

Внутри Профити Илиа побывать не удалось (как не удалось мне, сколько ни допытывался, узнать, а на какой же высоте раскинулась обитель). На ограде табличка с графиком допуска: для туристов открыто с 8 до 19 часов, перерыв с 13 до 16 (сиеста). Мы были уже много позже 16.

Сказалась, полагаю, квалификация гидши, не обеспечившей предварительную договорённость или попросту не знавшей о неких нетипичных обстоятельствах. Сколько она ни звонила в ворота монастыря, сколько ни галдела просительно наша группа под его стенами, однако служительницы пророка так и не открыли ворота. А ведь, как предвосхищались события, здесь Христовы невесты отличаются редкой даже для греков приветливостью.

Повторяю, это исключительно моё пристрастное мнение: увидев, кто экскурсию возглавляет, монашки не захотели терпеть дилетантизма.

Группу туристов облико морале в обитель Илии не допускали... На ограде у вотрот табличка с расписанием...
Просунул руку с фотоаппаратом сквозь ворота — и ты вроде как на территории монастыря. Увы, экскурсия не состоялась.

 

А может, они не хотели терпеть богохульства от неподобающим образом одетых туристов, разглядев нас издалека? Но вряд ли наша группа хоть чем-то отличалась от прочих...

И тут я утешился: вот пришли бы мы с семьёй пешей тропой к монастырю — и перед калиткой остались бы набираться сил на обратную дорогу? Так что спасибо Лутракам, что не отпустили нас в этот поход, до Илии мы ещё поднялись бы, а вот к Потапию пешком — вряд ли.

Пророков нет в отечестве исоём, да и в чужих отечествах не очень...

 

Что ж, монастырь пророка Илии остался для меня картинкой извне, зато ракурсов много — и сверху, и снизу.

Монастырь пророка Илии между Лутраками... ...и Блаженным Потапием.

 

Гид стала уверять, что в продолжении экскурсии публику ждут не менее сильные впечатления. Народ напрягся: куда ещё нас не пустят? Но теперь маршрутом руководил, по счастью, водитель автобуса.

К пальме свернёшь — и куда попадёшь?

 

Остановка третья. Магазин сувениров и прочей атрибутики

Привёз он нас к магазину. Гид на всё про всё выделила полчаса, и экскурсанты ломанулись на закупки. Как пел славный бард, "есть надписи на русском языке". Ну а самые традиционные продукты, явствует из вывески, — вино и мыло. И если мыло гнать не из оливок, то из чего вино?..

На вывесках дорожных магазинов есть надписи на русском языке.

 

Народ хватал банки и канистры с оливковым маслом, вино, маслины и марципаны. Вправду ж сказано, в Греции всё есть. Весь этот набор взял и я, а как же!

Оливекое масло любой расфасовки и ёмкости: стекло, жесть, бутыли, канистры... Чай горный. Зато наш.

 

Совет простой: не ведитесь на соблазн любого попутного магазинчика, в самих Лутраках купите всё то же самое, но раза в полтора дешевле и к тому же с большим запасом по сроку хранения. Впрочем, многие путешественники не хуже моего знают: такой шопинг — это хлеб гидов, не только продавцов.

Едем дальше — к маяку и на озеро Вульягмени. Интересно, к какому именно озеру, их ведь под таким именем два?

Довольно интенсивная движуха по горным дорогам. 

 

Остановка четвёртая. Маяк Ирион, он же Ираион, он же Герайон (от храма Геры), он же Мелагави (или Мелангави?); и раскопки самого храма Геры

Мыс Мелагави. Маяк Ирион на скале обозначает вход в Коринфский залив.

 

Собственно, Мелагави (по другой транскрипции — Мелангави) называется мыс в районе Перахора (деревня поблизости), на котором маяк приветствует суда, входящие в Коринфский залив.

Нигде не удалось выяснить: а какой высоты сам маяк? Зато от него прекрасно видны... ...руины храма Гера Акрея (Гера-на-краю) — в нижней левой части снимка. Отсюда началось путешествие аргонавтов за Золотым руном...

 

Возведён маяк в XIX веке (1897 год), тогда этот берег к северо-западу от нынешнего курорта активно использовался кораблями и лодками в качестве причала. А скала рядом была не видна во время тумана. Потребовалось её обозначить. Маяк из светлого камня, с зеленым куполом, словно не людьми построен, а из скалы сам вырос...

Маяк Мелангави не такой древний, как храм Геры, всего-то с 1897 года стоит.

 

Вблизи к маяку становится понятно, отчего он так хорошо виден с пляжа в Лутраках (снимок внизу), особенно на фоне заката...

Спрашивается, ну и кто кому светит?!

Вид на Ирион с пляжа в Лутраках. 

 

Так и не выяснил, сколько тянутся раскопки храма Геры. Святилище (точнее, комплекс из двух строений на расстоянии 200 метров — "Гера Акрея" и "Гера Лименья") было создано аж то ли в IX, то ли в VIII веке до нашей эры и имеет прямое отношение к мифам Древней Греции. Во всяком случае, Язон и его друзья-аргонавты добывать Золотое руно отправились именно отсюда. И между двумя-в-одной Герами когда-то плескалось озеро...

Вообще-то, Гера у древних греков — бониня-покровительница брака и рожениц, жена и сестра Зевса... Точнее, сперва сестра, а затем уж жена, третья в его гареме. Была дамой властной, жестокой и ревнивой, так что Зевсу от неё доставалось. У римлян она фигурировала под именем Юноны, а мы-то Юнону ох как почитаем!

Это руины храма Гера Лименья (Гера-на-озере). Озеро когда-то было правее строения.

 

Храм изначально принадлежал Коринфу, но, поскольку во II веке (уже нашей эры) город был разграблен римлянами, святилище греческой богини пришло в запустение. Имя Юноны в те времена уже мало что значило... В этой эре восстановленный храм Геры мы вряд ли увидим: раскопки — не реставрация.

 

Остановка пятая и последняя. Озеро Вульягмени (то? не то?)

Проехали ещё немного. Чтобы смыть с себя накипь экскурсии в озере, которое кажется почти прямоугольником, километр на два. Глубина до 40 метров, есть опасные места, куда, бают, буквально засасывает купальщиков, и оттого эти воронки ныне строго огорожены. Раньше жертвы приписывались обитающей в озере русалке, мол, эта горгона и утягивает на дно молодых парней, но русалка теперь в виде памятника, да и то — почти на самом берегу.

Море штормит, а на озере штиль, то-то на берегу не воткнуться, словно весь лутраковский пляж сюда перебрался...

Озеро Вульягмени, километр на два. Глубина до 40 метров, а с берега кажется совсем мелким.

 

Имейте в виду: есть два озера с одинаковым названием. Другое познаменитей будет, оно не в 20 километрах от Лутраков, а километрах в 25 от Афинам, по дороге на мыс Сунион к храму Посейдона. Наше — пути к Мысу Мелагави и храму Геры. Важно не запутаться: задумаете ехать на озеро термальное с подводными пещерами, а попадёте на экстремальное — к русалке.

Вода в озере морская и удивительно прозрачная. И никакой волны! Вот эта красавища на дно и увлекала молодых парней...
Храм на берегу Вульягмени. Память по утонувшим... Теперь здесь купаются без опаски встретить хвостатую чаровницу.

 

Ехать обратно — лучше садиться в автобус со стороны дверей, чтобы видеть залив, но кто ж вам позволит места менять!

А мы точно промчались мимо часовенки, до которой добрались в пешем походе.

Та самая часовенка, где... ...где у трассы заканчивается обочина.

 

Получилась очень продуманная и, надо признать, душевная последовательность (не ставлю её в заслугу гиду): сначала монастыри, потом уж развлечения и купание.

Главное, что русалкам было хорошо! И греческим, и нашинским.

 

С морем озеро соединено 6-метровым проливом, так что вода здесь исключительно морская. При этом нет волны, и даже когда на море шторм, здесь сбивающий с толку покой. Может, потому и теряют бдительность купальщики?

Впрочем, после молитвы в монастыре и к русалке в объятия не так страшно попасть.

 

Подытоживая экскурсию, скажу, что совершенно не помню, сколько мы за неё заплатили. Но по итогу дорого не показалось, несмотря на косноязычность сопровождающей и "пропущенный" монастырь.

Даже без визита к Пророку Илие впечатлений накоплено столько, что за поездку денег не жалко. Единственный нюанс: и оливковое масло, и маслины, и сладости не берите в горном магазинчике, не тащите в Лутраки то, что найдёте в городских лавках гораздо дешевле. Во всяком случае, масло и марципаны. За вино и мыло не скажу...

 

Фото OBorodach.RU

На все вопросы готов ответить на моей страничке в Facebook.

Читайте также

О выборе школьного ранца OBborodach.RU  уже писал (см. материал Таскает ранец школьный новобранец). А вот какие рекомендации в отношении этого необходимого для каждого школьника атрибута дает известный ортопед, заведующий консультативно-поликлиническим отделением РНПЦ травматологии и ортопедии, кандидат медицинских наук Геннадий Урьев.

Активный ритм жизни предполагает особый режим и состав питания

Новый порядок обследования в России на туберкулёз породил разговоры об отмене пробы Манту. Согласно приказу Минздрава, профилактику предлагается делать не всем детям. Тем более, что в ряде регионов выросло число родительских отказов от туберкулиновой пробы.

Что же происходит в медицинской отрасли соседней страны?