Лутраки: от залива до залива. В путь так в путь!

 

Территория Пелопоннеса открывается с горы Герании: слева Саронический залив, справа Коринфский. На переднем плане Лутраки, словно разрезанные уходящей вдаль широкой Афинской улицей; виден мол входа в Коринфский канал, за ним — собственно город Коринф... А канал разрубает перешеек в самом узком месте суши, за ним и начинается полуостров.

 

В Коринф из Лутраков можно отправиться пешком: дорога идёт практически параллельно берегу, Коринфская улица переходит в шоссе. Вдоль самой кромки моря двигаться не рискуйте: не везде пляж удобен, больше будете петлять...

Довольно лёгкая она, дорога от курорта до Коринфа. Не слишком далеко при пешей прогулке к каналу. Улица так и называется — Corinthou Str.

 

А вот "ныряющий" мост на пути: слева вид со стороны Коринфского залива, справа — уже на сам залив.

 

Впрочем, на экскурсию в древний Коринф мы отправились другим маршрутом, на карте Лутраков дорога на Арголиду обозначена как направление в сторону Афин; и тоже предстояло пересечь канал, чему мы весьма обрадовались: славный бонус в путешествии к руинам!

Наша однодневная экскурсия, сознаюсь сразу, охватила малую толику того, чем богат полуостров. Тем не менее, впечатлений оказалось сверх меры, едва не до передоза за один вояж. Поэтому тут обид нет; наоборот, есть страстное желание подобную вылазку повторить...

Наученные опытом поездки в горные храмы, мы придумали себе такую установку: гиду, переписывающему историю Эллады, не дать нас охмурить, поменьше слушать — побольше ходить самим и просто наслаждаться пейзажами.

В общем, тактика себя оправдала. Ну да по порядку.

 

Остановка первая. Коринфский пролив канал

О канале был рассказ отдельный и обстоятельный (см. материал Хороши ли Лутраки: что правда, а что враки), но тогда у нас была пешая прогулка к нему со стороны дороги на Коринф. А эта трасса не "ныряет", зато движуха тут побойчее.

 

Канал пересекли, значит, мы на полуострове. И Афины от этой дороги далеко в стороне.

Здесь свои пейзажи, нечто вообще сказочное, а не просто мифологическое.

 

Припаркованных машин много. Путники останавливаются, думаю, чтобы не столько восстановиться физически, сколько дать отдохновение глазам.

 

Пока ехали, гида приходилось слушать невольно, она вещала в микрофон: мол, за этими деревьями то-то и то-то, а вот если бы отсюда вид открывался, вы понаблюдали бы то-то и то-то. В общем, ожидаемая и ни к чему не обязывающая говорильня.

Наконец, водитель притормозил...

 

Остановка вторая. Рыбозавод задорого

По слухам, выращенная на таких фермах рыба якобы вкуснее морской. Но вода-то одинаковая, значит, дело в искусственной кормёжке? Может, очередная ересь в устах продвинутого гида?

Жаль, на рынке и в магазине покупая лосося и дораду, не любопытствовал, "дикий" это улов или "заводской". Но ценник везде кусался!

 

Да, рыба в греческих магазинах и даже на рынках оказалась много дороже ожидаемого. Скажу, что красную рыбу и креветок лично я гораздо дешевле брал в Италии, тем более — в Испании. Причём в Италии это было даже не на побережье. Парадокс?

 

От рассказов о рыбном промысле обедать пока не захотелось, но вот фотосъёмкой все остались довольны. Можно отправляться дальше.

 

Остановка третья. Театр Эпидавра и наследство Асклепия

На Пелопоннесе свой полуостров — Арголидсикий. По названию древней местности Эпидаврии именуется сохранившийся театр с якобы уникальной акустикой. Не знаю, с верхнего ряда я не слышал разговаривающих внизу, хотя они явно не молчали. А должен был слышать даже шёпот. Миф?

Впрочем, какая акустика, тут от изображения ошалеешь! Грандиознее разве что Колизей. Конечно, впечатление субъективное и связано исключительно с возможностью изнутри наблюдать объект то ли на 14, то ли на 15 тысяч зрителей.

 

Внешне же театр грандиозным не кажется, но вот когда начинаешь его ярусы обходить... Побывать ведь хочется и в одном крыле, и в другом, перепроверись число рядов, не только оценить эхо, но и панораму 116-метрового диаметра охватить.

 

Внимание: по мраморным ступенькам топать надо очень осторожно! Особенно на верхних рядах не забывайте глядеть долу, не восторгайтесь слепо. Я отвлёкся на съёмку — и оступился, нога ушла в дыру между ступеньками. Ну, понятно, это древние зодчие строили на целую эру, а нынешние реставраторы действовали в 50-х годах века прошлого, куда им за язычниками угнаться.

Такой вот провал случился, чудом не переломал ноги, с испугу присел перевести дух.

 

Если б покалечился, пришлось бы зализывать раны у Асклепия, благо, и его святилище неподалёку, археологический музей совсем рядом, а в нем есть экспозиция инструментов — вероятно, из аптечки этого бога-врачевателя.

Асклепий (в римском звучании — Эскулап) умел даже мёртвых воскрешать. Впрочем, на то он и бог. Но я двинул сразу в музей, а к Асклепиону (храму в честь Асклепия) не пошёл: там такие развалины, что в сравнении с ним театр, можно сказать, в первозданном виде сохранился. К тому же и я не расшибся насмерть.

 

По поводу колонны на снимке, точнее, её фрагмента. Скульптор Поликлет-старший (именно ему приписывается авторство колонны) работал в V веке до нашей эры и известен так называемым Каноном. Сам трактат по эстетике не сохранился, но, что касается пропорций человеческого тела, то мы это "канон" знаем ещё со школьной скамьи. В статуях Поликлета расстояние от темени до подбородка (фактически размер головы) равняется одной седьмой от роста конкретного героя, размер лица — одной десятой от высоты тела, расстояние между глазами и подбородком — одной шестнадцатой. Вот такая геометрия. Под размером лица, надо полагать, подразумевается дистанция от подбородка до кудряшек, т. е. до окончания лба.

 

Всяческих статуй в музее тоже хватает, но их вытесал, увы, не Поликлет (поскольку сделано явно "не по канону"), при этом авторство многих вообще не установлено.

 

Бог медицины Асклепий, сын Аполлона, внук Зевса, воспитанник Хирона — того самого кентавра, что предпочёл смерть вечной муке, ведь это собственные ученички нанесли ему незаживающую рану... В общем, сюжеты с мифологией сверхсложные и даже путаные, но в своё время Асклепий Хирона по-любому не спас. Или он копытных не лечил?

 

Античный театр был построен, утверждают историки, между 340 и 330 годами до н. э. За десятилетие всего лишь?! Наверняка прораб отменил сиесту (про преданию, архитектором был Поликлет-младший). Ярус из 34 нижних рядов — для священников и правителей — вмещает зрителей тысяч 6 с хвостиком; и 21 ряд с местами тысяч для 8 простых граждан.

Бросив последний взгляд на театр, мы, граждане с верхнего яруса, прощаемся с Эпидавром.

 

Выход практически там же, где и вход — возле касс, а солнце уже практически в зените, и вместо сиесты мы едем дальше по Пелопоннесу. Километрах этак в 30 от Эпидавра…

 

...Остановка четвёртая. Первая столица и её крепости

Берег Арголического залива. Город, чьё название кажется созвучным с Неаполем: по-гречески Нафплио, по-древнегречески — Нафплион. Море и горы, разве что Везувия взору не хватает. Зато на горе в 220 метров высотой есть крепость, чтобы подняться к ней, надо преодолеть почти 1000 ступенек. А точнее — 999, не у всех туристов хватает на подвиг сил, хотя желание взвинтиться по серпантину каменной лестницы есть у многих.

Населения здесь менее 15 тысяч (все жители разом могут прийти на представление в театр Эпидавра), но на улицах людно так, что сразу понятно: сплошь туристы, спрашивать дорогу бессмысленно, да незачем, ибо гора отовсюду видна. Здесь есть и своя площадь Синтагма — совсем как в Афинах, но только без эвзонов. Даром что Нафплио был столицей Греции прежде Афин.

 

А ещё манит романтичную публику крепость Бурджи на острове-скале Святой Феодоры. Кажется, эта восьмиугольная башня, возведенная в конце XV века, — бывшая тюрьма для местных Монте-Кристо. А вот и нет! Наоборот, поначалу здесь жили палачи, казнившие узников тюрьмы, чтобы гнездилась в крепости на горе. Впрочем, поди отличи при таком раскладе долю палачей от участи приговорённых... Тем более что позже стали держать на островке именно преступников.

 

Да, почти двести лет назад Нафплио стал первой столицей вновь образованного греческого государства. Ненадолго, правда, с 1829 по 1934 годы. А вообще-то город старинный, основан был Нафплием, сыном Посейдона и Aнимоны, дочери Данаи.

Это по мифам. А по сути, город пришёл в упадок при Римской империи и снова расцвел в византийский период. Древние стены плюс средневековые замки, османские фонтаны, венецианские и неоклассические здания... Есть что охватить оком при эпохальном интересе. Ну, смотрите: Греция на полуострове Балканском, от него "почкуется" полуостров Пелопоннес, от него, в свою очередь, Арголидский (и тоже полуостров). В общем, коль планета наша устроена многоступенчато, так и История её организована многослойно. География от мифологии неотделима, потому и надо путешествовать, чтобы разобраться с делёжкой времён на эры.

 

Крепость Паламиди построена на рубеже XVII–XVIII веков. 8 бастионов окружены, надо полагать, неприступной стеной. Названа крепость по имени горы, а гора зовётся в честь сына Нафплия Паламеда, составившего греческий (древнегреческий?) алфавит, цифры, изобретшего монеты, счёт времени по годам, месяцам и дням, меры веса и длины, внедрившего в армии воинские звания, а также придумавшего игру в кости (или всё-таки шашки?). В довесок к открытиям, Паламед был одним из первых героев, откликнувшихся на клич Агамемнона идти на Трою.

Внизу, ещё до первых ступенек, доходчивый знак, предупреждающий, что вход в крепость платный (помнится, 4 евро, студентам вдвое меньше). Вы пару пролётов поднимаетесь, не видите кассу, поднимаетесь выше, по-прежнему платы с вас не требуют, и это сбивает с толку. Потом вы уже притомились, вам по зною и жажде не до мыслей о деньгах, важно силы рассчитать и воду тратить экономнее; а когда окажетесь на самой верхотуре, глупо не посетить крепость, зря 999 ступеней преодолевали, что ли!

Внимание: те, кто ступени всё-таки считал, утверждают, будто их вовсе не 999, а "всего лишь" порядка 850. Я так думаю, что дотошные архимеды просто сбивались со счёта от усталости. Тем не менее, два совета.

Первый: не расслабляйтесь, добравшись до крепости. Если купите билет, то обойти весь форт — отдельное приключение, достойное похода аргонавтов.

Второй: воды с собой берите побольше. Вся уйдёт, да ещё мало покажется.

 

И если ряды в театре Эпидавра мне было интересно пересчитать, но тут уж не до арифметики, хватило бы задора добраться на вершину и не зевнуть, как меняется обзор Арголического залива по мере подъёма.

 

Пожалуй, крепостные стены по сей день оберегают город, ведь они названы в честь древних героев — Ахиллеса, Леонида, Мильтиада, Фемистокла, Фокионома и Эпаминонда… Обойдёте такие укрепления — считайте, вы в Троянской войне победили бы...

 

Ого, да тут, наверху, и парковка есть! Нас гид об этом не предупредила и автобус сюда, разумеется, не погнала. Тем самым обеспечила ужаснувшимся преодолевать 999 ступеней туристам альтернативное развлечение — вполне равнинный шопинг. Моя жена на беготню по лавкам тоже повелась, резонно рассчитывая, что муж и сын доставят ей вагон качественных фотоснимков, а уж она ими непременно впечатлится. Ну-ну.

Честно сознаться, меня хватило аккурат до входа в крепость. Делать снимки внутри неё отправил сына как более энергичного товарища. Ждал долго, уже начал волноваться. Ребёнок, воротясь, и объяснил, что крепость внутри — отдельный город, быстро не обойдёшь.

 

Спускаться — лично мне — было сложнее, чем восходить: туда ноги ещё слушались назад — отказывались.

Но до площади Синтагма мы кое-как добрели, а вот обозревать её по периметру оказалось слабо.

	Купола мечети Трианон (XVI век) в центре снимка чуть прикрыты кроной дерева. Вообще, говорят, все православные церкви Нафплио — это бывшие мечети...
	Здание с двумя башнями — кафедральный собор Святого Николая. Удивительно: в 1713 году здание было перенесено из укреплённого города поближе к порту, практически на берег. Так что уже три века Николай Чудотворец Нафплио бережёт, а не языческие боги.

 

Сделав прощальные снимки и дождавшись группу, вволю "нашопившуюся", поехали от причала дальше по Арголиде. Народ обменивался впечатлениями: счастливо себя чувствовали и те, кто затоварился, и те, кто обозрел город из поднебесья. Гид умудрилась каждого оставить при его интересе.

 

(Продолжение пути следует: см. материал Лутраки: от залива до залива. Долгие раскопки).

 

Фото OBorodach.RU

На все вопросы готов ответить на моей страничке в Facebook.