Милан: умилительный и неутомительный. Каналы

 

Сразу направляю пакующих чемоданы к удивительным адресам: Pirelli Hangar Bicocca: вагонный завод после полного слёта с катушек (фоторепортаж из монументального музея) и МИЛАНтропические мысли (посещение ещё более монументального городского кладбища). Будете удивлены, но никак не разочарованы.

И вообще, более подробный отчёт о путешествии в Ломбардию хочу построить не по принципу "день первый, день второй, третий и т. д.", а показать определённые места, которыми город-столица богат, славен и, конечно, которыми стал нам очень мил. На то он и Милан.

У меня, например, не было дня, чтобы я не оказался хотя бы рядом с Дуомским собором, если уж не внутри него. Когда затеяли экскурсию, была толпа (и мы в том числе её создавали) — не проткнуться, кадр панорамный не сделать. Специально мотался к храму рано-рано утром, чтобы спокойно пофотографировать... А потом многие прогулочные маршруты пролегали рядом, самый центр города, шпилей собора не миновать...

Рассказывать что-либо "точечно" задача не из лёгких, поскольку, пока куда-либо шагаешь, попутно многого чего интересного встречаешь. В конце концов, важна не цель похода, а сам маршрут, вся прогулка.

И сегодня делюсь впечатлениями от миланских каналов. Не Венеция, понятное дело, но сам факт, что каналы эти были прорыты по проекту (по легенде?) Леонардо да Винчи специально для доставки в город мрамора, — меня сей факт согревал все дни несмотря на относительно холодную воду в декабре/январе.

Мы о миланских каналах много чего читали, когда к путешествию готовились. И, как выяснилось, прочли много зряшной фигни, пустопорожней и неяркой. Вот и хочу внести свою лепту — разумеется, в развенчание этой самой фигни. Надеюсь, мое повествование не станет песней акына, даром ли я три дня вдоль по набережным бродил!

Каналов всего... некоторые справочники утверждают, будто их пять, но даже на карте насчитывается шесть. Один, впрочем, безымянный, хотя и самый протяжённый. Canale Scolmatore Olona за окраиной, западной и, опять-таки судя по карте, довольно пустынной. Fiume Olona Lambro Mendionale, несмотря на витиеватость названия, чересчур коротка для реки, оттого я и посчитал её тоже каналом...

Да, в Милане есть и река! Однако на Fiume Lambro (реку Ламбро) не пойдём (восточная окраина, далеко: и страшновато, и некогда). Рукотворное интереснее! Здесь по каналам ходят лодки-катера, пусть не гондолы, да ведь и мрамором себя почувствовать мы не слишком торопимся...

Остаются ещё три водные артерии. Павийский и Большой каналы сливаются, образуя затоку — так называемый док Дарсена, место людное и бойкое, туристами излюбленное. Но мы сначала отправились на

 

Канал обыденный. Naviglio Della Martesana

Ехать к нему нужно по красной линии метро, выйти либо на Turro и пройти вперёд, либо на Gorla — соответственно, прошагать назад. По карте, что так, что этак — одинаково. А мы, поскольку жили близ Loreto (на той же линии), то весь путь проделали пешком, это три-четыре перегона, что по миланским меркам не расстояние вовсе: я уже где-то отмечал, дистанции здесь такие, что, выйдя на поверхность и повертев башкой, вполне можно разглядеть неподалёку вход/выход соседней станции.

Но вообще-то по Милану передвигаться следует пешком. Спуститесь в подземку или сядете в автобус — непременно прозеваете достойные внимания объекты.

Вот, например, упомянутая Loreto. Вход на станцию со стороны нашего дома был на противоположном конце от одноименной площади, и лично я не поленился пройтись хотя бы потому, что уж больно знаменита эта piazzale (т. е. большая площадь). Если в Риме на площади Венеции есть здание, с балкона которого дуче принимал военные парады, то на Лорето в Милане был вниз головой вывешен труп уже расстрелянного Муссолини.

	От Loreto веером расходятся 8 (!) улиц, в том числе те, под которыми идёт красная ветка метро, — corso Buenos Aires и viale Monza. Сколько ни вертелся веером я сам, как только ни высматривал памятные знаки на стенах домов, нигде не увидел метки о казни и позоре дуче. Лорето живёт мирным небом, но все знают, чем памятна эта площадь…

 

По viale Monza (вид с неё на piazzale Loreto — на правом фото, где "парковка" для велосипедов) и топаем к каналу. По правой стороне, если удаляться от центра города, иногда "отвлекаясь" соответственно на улочки справа.

Так вот насчёт, чтоб ничего не прозевать. Меня, например, немало позабавила вывеска c загадочным слоганом во всё окно. Если с барбершопом-парикмахерской тема понятна по картинке, то что спрятано за Riparazionesartoria Abbigliamento? Оказывается, пошив и ремонт одежды. Ну, пока бреетесь, вас заодно и подлатают...

 

Дошли до станции Rovereto и тут же свернули на одноименную улицу, увидев справа вход во вполне облагороженный парк. При этом словно заброшенный... нет, скорее безлюдный. Там особо не задержались, всей радости, что туалет бесплатный работал.

Единственное место в Милане, где за всё время было скучно, — Scuola All'Apperto (Открытая школа). Пустынный во всех смыслах парк... Хотя, какой парк — сказано же: школа! Поэтому каникулы, они и есть каникулы.

 

Вскоре снова свернули направо — на коротенькую via Merano, успели зыркнуть на поезда, набирающие прыть от центрального вокзала, и с удовольствием любовались творениями граффити, коих в Милане наверняка больше, чем картин в музеях Ватикана (например, см. материал Pirelli Hangar Bicocca: вагонный завод после полного слёта с катушек).

 

Вот и наш канал. Когда-то суммарная протяжённость миланских артерий насчитывала 150 километров, буквально сетью соединялся город с реками и озерами Ломбардии. Орошались земли, в город поставлялась воду, а ещё был шикарный путь для перевозки людей, доставки товаров из отдаленных районов. По этим каналам, повторюсь, в центр Милана транспортировался мрамор для строительства Дуомо, добываемый в Альпах.

Строительство самого старого канала (Тичинелло) началось в 1179 году, за ним быстро стали копать другие. Соорудили каскад шлюзов для преодоления перепада высот... Получается, некоторые районы точно напоминали Венецию. Благодаря этой сети Милан владел одним из самых больших внутренних портов страны, и это при отсутствии широкой реки!

С развитием дорожного транспорта движение на каналах обмелело, многие из них были попросту засыпаны. Впрочем, зачастую это происходило из санитарных соображений, так как в каналы сбрасывались нечистоты. Перестали миланские каналы сводить на нет лишь 40 лет назад, в 1979-м. Да в общем-то засыпать уже особо нечего...

На Naviglio della Martesana даже водопад есть!

	Ничего особо примечательно в канале нет. По крайней мере, в этом. И ничего из прочитанного нами о della Martesana не подтвердилось, а жаль, достоинства придумывали сами. А ведь когда-то в вилле на берегу этого самого канала жил Леонардо да Винчи.

Граффити сюда вплавь добирались, что ли?

 

Любопытны, конечно, не столько каналы, сколько картинки вокруг. Если убрать окрестный пейзаж, что останется? Но ведь Милан не перестанет быть Миланом без каналов, а вот Венеция, например, без каналов туристам даром не нужна…

Впрочем, незачем принижать миланские водные артерии; наоборот, я весь в поисках их сакральности.

История Навильо Мартезана стартовала в 1443 году, когда герцог Милана Филиппо Мария Висконти одобрил представленный группой учёных (и где тут да Винчи?!) проект — использовать воду опять же для транспортировки товаров и ирригации, плюс для вращения мельничных колёс. Строительство началось позже, в 1460-м, при Франческо Сфорца, хорошо представлявшем значение для обороны и экономики Ломбардии судоходного канала, к тому же расположенного в стратегически удачном месте, да ещё ввиду военного противостояния с Венецией. "Нас городом на воде не пронять!" — видимо, так решили миланцы. И уже в 1496-м Навильо Мартезана соединили с кольцом каналов около площади Сан-Марко.

Название «Мартезана» происходит от городка, через который канал проходит, неся свои воды; на таком имени настоял герцог Сфорца. По берегам канала было возведено множество роскошных вилл. В одной из них жил да Винчи. Здесь он проектировал гидротехнические сооружения; отсюда и легенда, будто Леонардо имеет непосредственное отношение к миланским каналам. По другой версии, с просьбой спроектировать систему водоводов в конце XV века к маэстро обратился герцог Милана Людовико ди Моро.

На территорию города Мартезана врезается с северо-востока; течёт, для рукотворного водоёма немало извиваясь, по северу до сада Кассина-де-Помм; и в районе центрального железнодорожного вокзала с 1968 года уходит под землю, не прекращая свой путь, то есть не переставая быть организмом живым, но становясь при этом существом воистину мифическим...

	На другом берегу увидели дерево и гадали: неужели мандарины? Да ладно, хурма?!
Увидели затопленный в канале велосипед. Стало быть, не только в Минске жёлтых коней в воду бросают, всюду хватает варваров. Ну что ж, каналу пора уходить под землю...

Зато тут такие снегурочки бегают! Тепло им в новогодней Италии...

 

По поводу всякого варварства. Рядом с каналом Мартезана, если взять вдоль берега чуть правее виале Монца, небольшая piazza dei Piccoli Martiri (назовем её так: площадь убиенных детей). Монумент в память о трагедии 20 октября 1944 года (дата выбита на стеле). В тот день союзническая авиация должна была уничтожить военный завод (какой ещё мог быть завод в 44-м в фашистской Италии!). Одну из бомб сбросили — по ошибке — на начальную школу, погибли 184 ребёнка плюс их учителя. Всего порядка 200 жертв.

Ошибку списали на неверные расчёты маршрута, ведь бомбардировщики отправились "утюжить" производства сталелитейной компании Breda в городе Sesto San Giovanni, что менее чем в 10 километрах от Милана (собственно, проспект Монца к Сесто-Сан-Джованни и ведёт).   

Где тут просчёт, а где варварство, за кровью не разобрать, но любопытен факт: Сесто-Сан-Джованни историки называют... "итальянским Сталинградом". Якобы за антифашистское сопротивление в годы второй мировой. Спрашивается, чего ж союзники город антифашистов бомбили?

У памятника такое имя: "Малые мученики Gorla" (по району Милана, где была расположена школа). Под монументом есть крипта с пеплом детей и сохранившимися их фотографиями. Доступ к склепу открыт в первое и третье воскресенье месяца. В самом верху памятника выбито: Ecco la guerra — "Вот она, война"...

 

Каналы праздничные. Док Дарсена и Naviglio Grande 

Итак, док Darsena образуется слиянием двух каналов — Павийского и Большого, на берегах коих много торговых палаток и даже рынков. Район называется Навилья, вполне себе богемная местность. Не только нагуленная, но и намоленная…

В предновогодний вечер мы шли именно к доку, местные нам посоветовали такое культовое место. А поскольку продвигались из центра города, практически от Дуомо, то не могли миновать и иные храмы. Во всяком случае, в церковь святого Лаврентия (Basilica San Lorenzo Maggiore (на фото слева) ещё решились зашли, а храму святого Евсторгия (Basilica di Sant'Eustorgio) восторги отправили издалека: торопились к каналам, поскольку стремительно темнело, зимний вечер даже в Ломбардии наступает быстро.

Церковь св. Лаврентия Великого в числе самых красивых и популярных достопримечательностей Милана; декабрьским вечером здесь было действительно многолюдно, и не столько внутри храма, сколько вокруг него. Недаром же базилика располагается в южной части исторического центра города «Карроббио» (буквально «оживлённый перекрёсток») — одного из старинных и загадочных районов Милана.

В чем загадочность? Одна из версий гласит, что «карроббио» от латинского «квадривиум» («четырёхпутье»), которым обозначали место у ворот Порта-Тичинезе (о них чуть ниже, а фото сделано со стороны corso di Porta Ticinese), где сходилось сразу несколько дорог. На этом четырёхпутье: а) поклонялись индоиранскому божеству Митре, б) провозглашали свободными рабов, в) бывали библейские волхвы; наконец, г) заседала святая инквизиция. Великий итальянский писатель Алессандро Мандзони в романе «Обручённые» (к слову, см. фоторепортаж МИЛАНтропические мысли) описывает Карроббио как «одну из самых горестных частей Милана». Ибо здесь таились мошенники, бандиты, проститутки и прочие тёмные души; сюда же устремлялись на рандеву любовники и все, кому по каким-либо причинам запрещалось видеться.

Так что загадочность местности в её таинственности.

Храм в честь святого Лаврентия воздвигнут ещё в эпоху Древнего Рима, аж конце IV века, и считается одним из самых старых миланских храмов; правда, романская колокольня возведена в XII столетии, а верхняя часть с куполом перестроены в XVI, но от первоначального постройки остались общее архитектурное решение, в часовне сохранилось несколько позднеантичных мозаик. Колоннада при входе — вообще практическим оригинал.  На фото перед базиликой — памятник Константину Великому. А внутри храма хранится капелла с мощами раннехристианской мученицы святой Наталии (IV век).

 

Существует несколько "биографий" базилики; доподлинно же известно, что посвящение храма святому Лаврентию зафиксировано лишь в 590 году, когда Милан уже подчинялся лангобардам...

Движемся по corso di Porta Ticinese ещё южнее к району Тичинезе, и метрах в пятистах от Лаврентия видим базилику святого Евсторгия. Тоже из числа древнейших церквей Милана. А Евсторгий, происходивший из знатной греческой семьи, был Епископом Милана с 343 по 350 годы; с его именем связывают перенос мощей трёх царей (они же волхвы) из Константинополя в Милан. Понятно, почему на протяжении столетий базилика была местом паломничества христиан, что добавляло легендарности пресловутому "карроббио".

После захвата Милана в XII веке Фридрихом Барбароссой мощи трёх царей по приказу императора были перенесены в Кёльнский собор; в 1903 году небольшой фрагмент мощей был возвращён из Кёльна в базилику святого Евсторгия.

В XIII веке базилика стала главным храмом миланских  доминиканцев, в 1227 году Сант-Эусторджо официально передана ордену проповедников. Благодаря доминиканцам пристроены и сохранились многочисленные капеллы знатных итальянских семейств, некоторые из которых признаны шедеврами ренессансного искусства.

Храм, предполагают историки, основан в IV веке для хранения реликвий, и на его месте церковь в романском стиле воздвигнута в XI—XII веках; понятно, впоследствии тоже изрядно перестроена. В 1764 году под базиликой было обнаружено христианское захоронение с  монетами времён императора Констана (сына Константина Великого), который правил в те же годы, что Евсторгий был епископом. Здесь находится мраморная гробница святого мученика Петра (XIV век) работы Джованни ди Бальдуччо, ученика Джованни Пизано.

 

И от Сант-Эусторджо снова по corso di Porta Ticinese. А вот и сами бывшие городские ворота Милана, они же ранее известные как Порта Чикка (название применялось в период испанского правления в Милане в XVI веке) и как Порта Маренго (употреблялось в эпоху Наполеона). Не запутаться бы во временах. Зато обозначения каналов постоянны при всех правителях.

 

Ворота возводили одновременно с испанскими стенами в XVI веке; оригинальную конструкция, как водится, снесли, и вход в город был отстроен заново только в начале XIX столетия. Название Porta Ticinese используется для обозначения как самого архитектурного объектах ворот, так и прилегающего к ним района, а сами ворота сегодня —  достопримечательность Милана и популярный туристический аттракцион.

Собственно, мы добрались до каналов! Ибо от ворот, как видно на фото справа, начинается док, к которому был такой намоленный путь...

Док Дарсена, или Дарсена ди Милано — место слияния Большого канала и Навильо Павезе, важный (практически, а не только исторически) порт Ломбардии. Когда-то здесь было озеро Сант-Эусторджо (по названию церкви), так что логично, что каналы копали именно сюда. Или отсюда.

Порт несколько столетий обеспечивал снабжение города, сейчас служит для развлечения миланцев и их гостей. В наше время это скорее ярмарка-музей: совсем недавно, в 2015-м речной порт реконструирован (предусмотрены места для швартовки), но главное — сплошь рестораны, пабы, музыкальные клубы, рынки, в т. ч. антикварные.

Мы сразу ринулись вдоль дока, там весь народ гуляет; но несколькими словами Навильо Павезе хочется воздать. Его строительство с 1359 года длилось, трудно поверить, аж 5 веков! Собственно, это задумывалось даже не как связка между Миланом и Павией (что в 30 километрах к югу от столицы Ломбардии), но лишь как дополнительное украшение парка Кастелло-ди-Павия. Работы, конечно, часто останавливались; открыли канал ровно 200 лет назад, 1819 году, и судоходным он был до 1965-го. Ныне грузовые баржи на вечном приколе. Служат пивными, ресторанами, ночными клубами; эти развлечения мне кк-то не очень интересны, то ли дело Большой канал, тут хочешь не хочешь Венецию поминаешь...

	На среднем снимке — самое начало дока Дарсена (вид практически со стороны Porta Ticinese, см. правый снимок ворот), чуть впереди, метрах в 30, слева сюда впадает Naviglio Pаvese, ещё метров через 100 и тоже слева — Naviglio Grande. А мы гуляем по берегу дока, как и тысячи миланцев и гостей. Кто-то на ёлку пришёл поглазеть, а кто-то... ловит рыбу в канале! Как говорится, не дай бог так оголодать, да будет щедрым новогодний стол!

 

Лично я, пройдясь вдоль каналов, больше не верю в легенду, будто жители и власти города хотели в своё время, чтобы хоть часть Милана стала подобием Венеции. Зачем Италии две Венеции?! Нужны ли миру два Рима, даже если четвёртому не бывать?.. Зачем миланцам кому-то подражать, путь их город попробуют скопировать!

...Ну, на берегах дока ещё более-менее просторно. А вот на набережных Большого канала вообще затык. Столько гуляющих, что со встречными не разминуться... Может, просто улицы узковаты?

 

Док заканчивается ёлкой и катком на плавучей платформе. Оно и понятно: естественным образом каналы тут не замерзают, где уж им!    

 

Каналы будничные. Naviglio очень Grande  

Вечер был слишком суетлив даже для праздничного и оттого утомителен. На Большой канал задумали вернуться днём; так и сделали, на сей раз добравшись к Навильо Гранде на метро до станции Порта Дженова (Porta Genova).

Зашли на ближайший мостик, как выясняется, самый посещаемый. Вот виды с него в обе стороны, плыви куда хошь.

И снова велосипеды. Этот то ли ещё не утопили, то ли уже просушивают...

 

Вот он, этот "корсиканский" мост (с разных сторон на двух снимках внизу, в него переходит via Corsico). И бойкая торговля на подступах к нему (минувшим вечером этих палаток тут, естественно, не было).

Когда-то этих артерий было в Милане множество. По ним город снабжался питьевой водой; но они же гарантировали и распространение холеры во время эпидемий, оттого многие были попросту засыпаны. Сегодня каналы вполне судоходны. Вот они, миланские гондольеры! Впрочем, с венецианским Гранд-каналом незачем сравнивать. Ведь Милан — город всё-таки на мраморе, а не на воде.

 

Первая церковь, посвященная Мадонне делле Грацие, возведена на левом берегу Навильо Гранде еще в XVI веке; точнее, в 1556 году была построена часовня с образом Богоматери. Позже часовня была разрушена, и на ее месте построили большую барочную церковь.

Нынешнее здание Santa Maria delle Grazie al Naviglio на самом деле огромное. Просто вход расположен перпендикулярно к каналу, вот и не очень-то подавляет праздных гуляющих. Современный вариант церкви начали строить в 1901 году, и 1 мая 1909 года храм был освящен кардиналом — архиепископом Миланским.

Сегодняшний фасад — итог реставрации 2018 года.

Важно: не путать этот храм с одноименным, что километрах в полутора севернее! Именно там, а не здесь, знаменитая фреска Леонардо "Тайная вечеря". Так что если вы хотели взглянуть на реликвию, то, увы, не совсем туда приканали.

Не огорчайтесь, здесь тоже не без шедевров. Говорят, церковь особо славна своими витражами. Ну вот, для примера...

 

Vicolo Lavandai. Аллея прачек. Я бы сказал, закоулок. Похоже, бельё полоскали в канале; даже если была какая-то отдельная зона для стирки, всё равно вода в неё поступала из канала — и туда же сливалась. Не знаю, настолько чистым было "сырьё" в Навильо Гранде, но вот постирушки аж до XIX считались в Милане привилегией исключительно мужской. Не пойму лишь: то ли больших усилий полоскание белья требовало, то ли мужчины просто не хотели допускать, чтобы их женщины к воде низко наклонялись...

Брателло, это ты тут прачка? Ну, держись, держись... Каналы-то пока действуют!

 

Свои ощущения от Милана я подытожил бы так. Всякое путешествие — всегда праздник. Поездка/полёт в Италию — праздник вдвойне. Посещение Милана — это уже тройное сальто и для души, и для рассудка. Выдержать можно, но потом на весь остальной мир долго смотришь совершенно очумелыми глазами. От каналов в том числе.

 

Фото автора,

навсегда влюблённого в Северную столицу Италии.